Как сдавить тормозной цилиндр

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Хотел заменить колодки. Не могу сжать цилиндр.
Может есть у кого девайс для такой работы?

Не пойдет.
Что-нибудь вроде тисков или газового ключа.

Приоткрути штуцер и, сжимая цилиндр, выпусти избыток тормозной жидкости.

Пытался. Почему-то не помогло. Может, туго сам по себе ходит. Да и не удобно. Монтировки, конечно, нет, но чем нибудь подобным нормально зацепиться и нажать не удалось.

По американски они vice grips’ами зовутся, по русски вроде щипцами =)
Внешне газовый ключ напоминают.

Хы. На 10-ке и 99-ке сжимал рукояткой от молотка. А еще лучше двумя рукоятками с двух сторон, так легче и держать ничего не надо, вообще на раз-два делается.

Я на передних колесах и руками сжал. А вот на заднем не вышло.

Тут я бессилен. Его хуй сожмешь, сам не пробовал, но батя рассказал, как он парился с ним.

Я когда на 11 менял колодки, то делал так – снимал старые, потом заводил авто и сжимал цилиндрики монтировкой – когда двигатель заведен, то главный тормозной цилиндр работает и сдавливается очень легко. Не забудь только потом тормозной жидкости долить, потому что может немного расплескаться. Успехов!

а заводить зачем?
чтобы вакуумный усилитель тормозов помогать цилиндру не сжиматься?
или там хитрости с абс?

А о каких тормозах речь, о дисковых или барабанных? Технологие немного разные. Но в общем случае уже всё отвечено – раздвижные пассатижи, рычаг. В случае барабана можно сжать руками, но только давить надо не пальцами цилиндр, а ладонями упираться в колодки.

Дисковые.
О том и речь, что все, что есть у меня под рукой не подходит. Вручную, во что бы не упирайся, не идет, зараза.

добавлю, ч то в принципе в барабанных вообще может быть упор предотвращающий обратный ход цилиндров.
хер знает, может и дисковых нечто подобное встретить можно.

зачем в дисковых такой механизм?
тут он с автоподводчиком, что бы колодки постоянно были вблизи барабана. иначе за счёт пружин они слишком далеко отводятся. я ездил без такого какое-то время. с первого нажатия педали тормоза почти мёртвые. второе нажатие – уже тормозит как надо

Хотел заменить колодки. Не могу сжать цилиндр.
Может есть у кого девайс для такой работы?

Букваря как такового нет. Есть сервисный диск на английском. Там про это не написано.
Так куда поворачивать? И что значит вдавить и повернуть, может наоборот, повернуть и вдавить? Вдавливаться просто так-то не хочет.

Букваря как такового нет. Есть сервисный диск на английском. Там про это не написано.
Так куда поворачивать? И что значит вдавить и повернуть, может наоборот, повернуть и вдавить? Вдавливаться просто так-то не хочет.

что-то я сильно сомневаюсь, что дисковые тормоза на альфе отличаются конструкцией от аналогов. Я менял колодки примерно на 5 различных моделях авто, на своей даже суппорт разбирал. нигде ничего поворачивать не надо (говорю про однопоршневые тормоза поршень абсолютно симметричный. короче я сдавливаю или монтировочкой или ключиком на 32 ну короче в зависимости от ситуации, упереть бывает удобно в скобу. ничего заводить не надо, бачок открыть, следить за уровнем, ну лично у меня ни разу не выливалось ничего. а если хочешь по уму делать, есть для этого специальный инструмент, выглядит как струбцина наоборот, крутишь болт и две плашки раздвигаются.

Спасибо, все так и оказалось. Поборол.
Вопрос в догонку. Кто может помочь прокачать тормоза? Боюсь, одному не справиться.

На передних так и было, а вот с задними не прошло. Надо там проворачивать.

что-то я сильно сомневаюсь, что дисковые тормоза на альфе отличаются конструкцией от аналогов.

Спасибо, все так и оказалось. Поборол.
Вопрос в догонку. Кто может помочь прокачать тормоза? Боюсь, одному не справиться.

Еще ниссан забыл У меня такая же дурная конструкция на заднем суппорте.